第五章四面构成外套.docx

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1、第五章四面构成外套一、款式分析款式分析：款式分析：身廊形：X型一肩缝公主线四面构成1胸围线以上曲面量处理：前片一适量的前袖窿松量、公主分后片适量的后油窿松量、公主分割线胸围线一腰围线一臀围线一底边曲面量处理：前片一公主分割线、侧第后片一公主分割线、侧转衣领造型：驳折领袖造型：圆装袖一弯祜、两片袖y四开身外套：从公主线把整件衣服分成四个部分：前中片，前侧片，后中片，后侧片此款式特点：无省道，四开身，西装驳折领，垫肩规格设计：160/84A胸围B=B*+8cm=92cm腰围W=W*+8=72cm衣长1.=48cm肩宽S=39cm肩部有垫肩，肩宽可略大袖长S1.=56Cm思考问题：衣身一半的B松量为

2、4cm,操作中如何分配?坯布准备：衣身片:经向布长确定：SNP至下摆克夫分界线处，上下各预留4cm操作余量（？）FC：考虑驳头8cm+操作量4cm（12cm）（?）叠门线：距FC5cm处右起线3：直接人台量取FC至公主线+4Cm操作量右起线5：测量+4Cm注意测量最宽的部位右起线7：测量+4Cm右起线8：同上最后BC与剪开线留6cm操作余量辅助线：前后侧片各自的中线，作为参考线（绿色）B1.：距最上端29Cm（SNP距B1.的25Cm+4Cm操作）背宽横线：B1.I1.cmW1.:测量衣袖片及衣领片，下摆克夫：衣领片：操作余量3cm+（mb+nb:5+3）8Cm+操作余量2cm+（修剪）=17

3、cm下摆克夫：4cm+上下操作余量共8cm+部分起翘量=17Cm画出水平参考线：中间位置衣袖片：根据袖长和袖肥来定注意：领片取45斜丝人台布线1 .衣长线：BNP向下量取衣长48cm（不贴身），自然向前身过渡，前身可根据造型（略长），前中心线处一般与FC成直角2 .叠门线：5cm宽（双排扣要求）胸围处测量，视线正对贴至衣长相交处3 .翻折线：颈根围向上顺延nb=3cm,翻折止点取胸围线与叠门线交点，翻折线正面基本为直线，颈部局部微调使圆顺，后中交叉处为直角，交点用针固定。4.腰线：上抬ICm5 .前侧片参考线：从BP与侧缝线中点处放铅锤（与坯布上的参考线相合）6 .后侧片参考线：同上，从B1.

4、起，顺延至衣长线7 .克夫线：平行于衣长线向上4cmPS：添加垫肩：1 .剪口对折2 .注意正反3 .垫肩对折，修剪为近似直角4 .弧度略小为前5 .肩端点对齐，固定在人台上（前，后，肩线相交点三点固定）6 .补充原肩线，公主线标记线坯布准备衣片，领片，克夫片1.划线：注意前侧片与后侧片的分割线要根据规格设计分配（？）测量确定W1.时要根据后来所画的新腰线衣领取斜丝，可先将布对折出斜丝缕线，作为长度，画出宽度2 .丝缕线检验：适当熨烫，归拔处理3 .沿分割线剪开，四片分开（背宽止点分割前后片）衣片立裁前中片：上布：B1.,W1.对齐；领口，BP,育克分割线三处双针固定（注意固定在育克片处，可略

5、向上）胸围松量确定：前中，后中各0.5；前侧，后侧各1.5放胸围松量0.5cm,B1.操作：转移前浮余量：至分割线处，（注意：如果希望浮余量通过分割线去除，则分割线最好靠近BP点，否则可能需要设置省道）领口处理：修剪领口弧线，沿颈限上线，从前中，至SNP，-边修剪，-边打剪口，保证领口有适当的松量公主线处理：沿B1.修剪，与公主线距离3cm左右，上部平行修剪，肩部多余量修剪腰围留0.5Cm左右松量，W1.处固定沿W1.剪开，向上沿分割线修剪，剩与公主线3cm左右的量下摆处留0.25-0.5Cm左右松量，固定修剪下摆至W1.贴线：保证松量的同时移动大头针至标记线内侧，贴出肩线，分割线前侧片：上布

6、：W1.,中心参考线对齐，中心处，W1.处，下摆双针固定，不要在标记线上B1.,W1.的松量自参考线向两侧各0.75cm,与前片用大头针在B1.,W1.,下摆盖别侧缝同理，窗0.75松量，固定注意：操作时很容易忘记松量，因此要特别小心！操作：保证袖窿一指松量，尽量平服状态，肩线处固定修剪B1.以上部位：至少距分割线2cm,沿分割线修剪，至肩线固定修剪袖窿：两步走（如图），第一刀：袖窿中心，到距臂根至少2cm修剪上段弧线，第二刀：距B1.23cm,修剪剩余部分可判断袖窿松量大小是否合适修剪肩线B1.以上分割线处别和修剪B1.与W1.之间部分，别和固定（先水平，后竖直）修剪W1.至下摆，固定注意：

7、胸部有少量不平服的量，最后可在分割线处通过工艺归缝修剪侧缝：W1.向上，下摆向上检验松量大小，及袖窿是否圆顺贴线：贴出侧缝，肩线在肩部前片，侧片重合处别和后中片：上布：后中，B1.,W1.对齐，固定B1.,W1.预留松量0.5,肩胛骨，下摆预留部分松量操作：修剪后领口：边剪边抚平，相应打剪口，至SNP附近止，抚平别和肩线，在SNP处打剪口，检查领口松量是否合适，抚平肩线，盖别固定可修剪肩线，留23cm余量依次修剪肩背横线以上背宽（后浮余量由于垫肩的添加几乎消失），B1.以上，W1.至B1.间,下摆至W1.,并依次固定贴线:肩线，后分割线注意移动大头针后侧片：上布：B1.,W1.,纵向参考线对齐

8、，参考线处双针固定，B1.,W1.,下摆三处B1.,W1.,下摆处留松量，相应别和操作：B1.以上判断袖窿松量，肩线固定，先修剪袖窿，两步走，再进行调整，肩线处盖别别和分割线端修剪B1.以上，修剪肩线，留23cm,别和肩线，修剪W1.以上，盖别，以此类推可根据情况适当调整修剪侧缝璟，依次B1.以上，W1.以上，下摆以上取固定针，观察服装与人台关系袖窿打剪口，不要太深，整体判断松量大小是否合适，是否平整，并进行调整领口：颈侧，交叉位置注意交点位置打十字符号肩点确定（十字标记）：根据肩宽确定，BNP向肩端处拉出19.5Cm处袖窿确定:法1：前后腋点确定法2：直接大头针别出袖窿弧3:47/17:02

9、下层面料交点处的点影,下摆是育克分割线,肩线，侧缝，B1.,W1.,分割线，下摆线（可以贴标记带）觉得不方便的地方可以贴标记带，平面点影修剪下摆留23cm修片：拓印袖窿：先在纸上画水平线及竖直线，再对合拷袖窿前中片及后中片的分割线端，与另外两片折别别和；后侧片侧缝端,与前侧片别和学生学习页面衣领立裁驳头：从B1.打剪口至门襟线，即驳折点，固定翻折，大概8cm宽，贴线，造型自行设计反面延长串口线实际领窝弧线：颈侧开大0.5cm,与串口线相交修剪：如图驳折领反过来，修剪领面:nb=3.5,mb=5nb点与BNP对齐，mb别缝两针，nb别缝一针修剪多余量宽5cm,长6-7Cm左右，可剪成弧形可先大头

10、针别出5cm的量向上翻折，向下翻折，再向下翻折，（三翻）后中心双针固定处理三翻的量：三根手指夹住不断向前调整，与颈部有一指松量,nb处要用水,计，收用妁出.公好操作些注意留出松量后部分领下口线处理：观察调整领下口边打剪口边别铺颈侧点打剪口颈侧点附近别和好之后，再对领子进行个整理先在图示位置固定针，修建固定好的后领下口调整好的领口造型颈侧打剪口，并调整领子翻折形态打剪口，理顺领外轮廓线贴出外轮廓线：前领造型自行设计,修剪外轮廓继续串领下口线修剪领下口线学生学习页面国口一口点影：领下口线，驳头（先分开前后肩部衣片）等修片注意修剪驳头时，拐角处可打剪口折烫处理装领：领面基础领座与衣身基础领窝别和，注

11、意对位沿翻折线打剪口，方便缝份折进,同样打剪口，目的均为做光边衣身克夫立裁上布：前中对齐，双针固定操作：大头针别和育克分割线预留34cm,沿大头针，修剪上边线贴出标记带修剪下摆，留3cm左右，有部分松量贴出侧缝线后片操作与前片一致点影整体造型展示两片袖平面打样袖口尺寸11.5cm先画出袖子基础样子，实际测量前后片吃缝量，吃f=1.cm,吃b=1.41.5cm对位点：袖山顶点与肩点大小袖分割点，前片水平辑线吃缝量分配袖窿串线注意：小袖要反过来拓印，线条拓印到白坯布上，再进行合并：先熨烫大袖缝份，扣烫，折别，注意对齐，才能出于圆顺状态袖子别和，自然拼接袖山进行吃缝别和装袖，做光边处理：从袖窿底开始

12、，注意对位，吃缝量均匀分布?大小袖的缝份有变化吗？其他部分的缝份有变化吗？小结:今天学习了四面构成外套,此款式是四开身外套:从公主线把整件衣服分成四个部分：前中片，前侧片，后中片，后侧片此款式特点：无省道，四开身，西装领驳折领的立体造型制作比较复杂，有很多细节点，需要一边打剪口，一边确定松量，进行调整，不能过紧，也不能过松。袖子造型也有许多注意事项，在绘制时，要注意对位点：袖山顶点与肩点，大小袖分割点,前片水平辑线；小袖要反过来拓印等等。2.1.1人台贴线（1）前中心线：人台FNP点竖直向下（铅锤帮助）（2）后中心线：BNP点向下，腰部竖直将铅垂线别进去（3）颈根围：人台颈围约38cm,（卷尺

13、帮助）（SNP:BNP向前7.8Cm处SP点：臂根围1/2处竖直向上）（4）小肩线：SNP与SP连线（5）胸围线：SNP处向下25Cm处确定胸高点，用水平仪水平围量一周（6）腰围线：根据背长尺寸确定，从BNP沿后中心线量取38Cm（7）臀围线：腰围向下沿前中心线量取18cm,水平围量一周（8）侧缝线：一般在胸围线1/4处，前后中心线一半的位置，利用铅锤（9）前公主线（设计线）部分点确定：小肩宽1/2处中心线8.9cm定BP点腰部适当收进去，臀部放出，顺势延伸到最下端，近似垂直人台底边（10）后公主线：顺势沿顺前中心线，经过肩胛骨凸点，在腰部收进，臀部外突，下摆近似垂直底边。（11）对称原理，相应对称另外两条线